Top 43 자전거 기어 세팅 The 61 Correct Answer

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자전거 변속기(드레일러) 세팅/조절방법 알아보기

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자전거 드레일러 세팅하는 법 | Liv Cycling South Korea

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기어 변속에 문제가 있나요 조용하면서도 부드러운 기어 변속을 위한 뒷 드레일러를 조정 방법

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자전거 드레일러 세팅하는 법 | Liv Cycling South Korea

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‘자전거정비변속기&체인’ 관련글

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자전거 변속기의 원리와 세팅 방법

제조사가 달라도 시프터와 드레일러를 혼용할 수 있나

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자전거 드레일러 세팅하는 법

자전거 드레일러 세팅하는 법

기어 변속에 문제가 있나요? 조용하면서도 부드러운 기어 변속을 위한 뒷 드레일러를 조정 방법

기어 변속에 문제가 발생되면 자전거에 손상을 가할 수도 있고, 사고를 유발할 수도 있습니다. 페달을 밟을 때 지속적으로 딸깍거리는 느낌이 들거나, 기어 변속이 불규칙하거나, 스프라켓의 코그 중에 체인이 옮겨지지 않는 곳이 있다면 뒷 드레일러 조정 방법을 익혀서 문제를 해결하거나 어떤 문제가 발생된 것인지 진단하는데 도움을 얻을 수 있습니다. 다음은 기어 변속할 때 문제를 일으키는 일반적이면서도 흔한 원인이기도 하며, 기어 변속을 조금 더 원활하게 할 수 있도록 도와주는 기초적인 뒷 드레일러 조정 방법입니다. 후에 포스팅 될 앞 드레일러 조정방법과 케이블 및 하우징 교체 방법도 기대해주세요!

먼저 드레일러의 각 부분을 살펴보겠습니다.

확인 사항

자전거 수리를 시작하기 전, 파손되거나 마모되어 변속 문제를 일으킬 수 있는 몇 가지 사항을 먼저 확인하겠습니다.

체인의 마모

시간이 지나면서 자연스럽게 체인이 마모되거나 늘어날 수 있습니다. 체인을 지탱하고 있는 롤러와 핀은 라이딩을 할 때마다 조금씩 마모되되는데, 특히 좋지 않은 환경에서 라이딩하면 마모되는 속도가 더욱 빨라지기도 합니다. 이런 현상은 링크 사이 길이를 늘어뜨립니다. 만약 체인이 마모된 채로 계속 라이딩하게 되면 스프라켓이나 체인링의 톱니 또한 마모되게 만듭니다. 이렇게 손상이 된 부분은 되돌릴 수 없습니다. 그러므로 체인의 마모 상태를 계속 확인하며, 필요하다면 체인을 교체해야 합니다. 시기를 놓치면 드라이브트레인 전체를 교체하게 될 수도 있습니다.

체인이 톱니를 건너뛰거나, 혹은 작은 코그로 갑자기 떨어지거나, 기어 변속이 매끄럽지 않고 거칠다면, 체인의 마모 정도를 확인해야 합니다. 어떤 문제도 겪고 있지 않다고 해도 한달에 한번씩은 체인의 상태를 점검하는 것이 좋습니다.

체인 점검 방법: 체인 체커를 하나 구입하세요! 이 도구는 비싸지 않으면서 체인의 교체 시기를 알려주는 확실한 방법입니다. 체인 체커를 보면 한쪽에는 0.5%라고 적혀있고 다른 쪽에는 0.75%라고 적혀있는 것을 볼 수 있습니다. 11단 및 12단 체인의 경우 제조사에서는 마모 정도가 0.5% 일 때 새 것으로 교체하는 것을 권장합니다. 체인 체커의 아래에 0.5가 보이는 상태에서 왼쪽의 후크를 이용하여 체인의 롤러에 공구를 고정합니다. 만약 슬라이드의 반대쪽이 롤러의 위에 얹혀있지 않고 두 개의 롤러 사이에 들어가면 체인이 이미 마모된 상태로, 드레일러의 문제 해결을 위해 조정하기 전에 새 것으로 교체 해야 합니다.

손상된 하우징 혹은 케이블

손상된 하우징이나 낡은 케이블 또한 기어 변속 문제의 원인이 될 수 있습니다. 자전거의 앞 부분 레버에 연결된 지점부터 시작하여 뒤 쪽의 드레일러에 연결된 부분까지, 눈에 보이는 모든 곳의 하우징을 살펴봅니다. 만약 하우징에 심하게 휘거나 접혀있는 부분이 있다면, 이것이 기어를 변경 할 때 드레일러를 움직이는 케이블의 움직임을 방해할 수 있습니다. 손상된 부분을 발견했다면 하우징이나 케이블을 교체하세요.

케이블이 쉽게 해지는 장소는 드레일러에서 케이블이 굽혀지는 부분이나 볼트로 고정되는 부분입니다. 만약 케이블이 헤진 부분이 발견되면 케이블만 교체하세요.

인터널 케이블 라우팅이 적용된 자전거의 경우에는 눈으로는 확인하지 못하는 프레임 안쪽에 문제가 있을 수도 있다는 사실을 인지하고 있어야 합니다. 이때는 문제의 원인을 확실하게 진단하게 위해서 케이블과 하우징의 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.

구부러진 드레일러 행어

구부러진 드레일러 행어는 기어 변속에 문제를 일으키는 가장 흔한 원인이되며, 이로 인해 체인이 스포크 안쪽으로 말려 들어가게 될 수도 있습니다. 만약 체인이 스프라켓을 이탈한다면 스포크나 드레일러를 부러뜨려 더 큰 문제에 직면 할 수도 있습니다.

드레일러 행어는 부드러운 소재로 만들어져 있어 쉽게 휘어집니다. 자전거를 타다 넘어졌거나, 자전거가 보관 중에 떨어졌을 때, 자전거를 적재하거나 배송할 때, 라이딩을 떠나기 전에 드레일러 상태를 미리 살펴보는 것이 좋습니다.

자전거 뒤에 서서 행어를 살펴보세요. 행어는 스프라켓의 코그와 평행을 이루고 있어야 합니다. 아주 적게 구부러지거나 비틀렸다해도 기어 변속 문제를 일으킬 수 있습니다. 만약 드레일러 행어가 휘어있는 것 같다면 드레일러 행어 정렬 게이지를 이용하는 것이 가장 확실하면서, 유일한 방법입니다. 이 도구를 사용하면 드레일러를 다시 구부려 원래의 올바른 포지션으로 되돌릴 수 있습니다. 만약 행어가 너무 구부러져 수리하기 어렵다면 새것으로 교체해야 합니다.

뒷 드레일러 조정

체인의 마모와 케이블, 하우징 손상을 확인하고, 드레일러 행어가 적절하게 정렬되어 있다면 그 다음 과정은 드레일러를 조정하는 것입니다. 뒷 드레일러가 원래의 성능을 발휘할 수 있도록 만드는 방법에는 세 가지의 기초적인 조정 방법이 있습니다. 한계 조절 나사 및 B 텐션 나사 조절, 케이블 장력 조절입니다.

한계 조절 나사

드레일러의 역할은 체인을 스프라켓에 있는 코그의 위 아래로 움직이는 것입니다. 한계 조절 나사는 드레일러가 언제 멈춰야 하는지 정하는 것으로 체인이 스포크 쪽으로 빠지지 않게 하고, 가장 작은 코그에서 프레임의 드랍아웃 쪽으로 떨어지지 않도록 하는 역할을 합니다. 만약 스프라켓의 가장 작은 코그나 가장 코그로 기어를 변경하는데 문제가 있거나, 체인이 스프라켓에서 떨어진다면 한계 조절 나사의 세팅을 확인해봐야 합니다.

한계 조절 나사를 조정할 때 나사를 시계 방향으로 조여주면 체인이 바깥으로 나가려는 움직임을 제한하게 되고, 한계 조절 나사를 시계 반대 방향으로 풀어주면 체인이 스포크나 드랍아웃 쪽으로 더 멀리 움직일 수 있도록 해줍니다.

최저 한계 조절

최저 한계 세팅에서는 드레일러가 스포크를 향해 움직이는 것을 방지할 수 있습니다. 한계 조절 나사를 적절하게 조정했을 때 최저 한계에서는 페달링 하는 동안 체인이 스프라켓의 가장 큰 코그에서 움직이지 않고, 체인이 톱니를 건너 뛰는 현상이나 스프라켓에서 스포크 방향 쪽으로 넘어가지 않습니다.

최저 한계가 너무 멀리 설정되지 않았는지 확인하고, 기어를 변경할 때 체인이 스포크를 향해 움직이지는 않는지 확인합니다. 그리고 기어를 스프라켓의 가장 작은 링으로 변경합니다. 엄지를 이용하여 드레일러의 바디를 가장 큰 코그 쪽으로 밀어줍니다. 이 때 탑 풀리가 스프라켓의 가장 큰 코그와 같은 위치에 있어야 합니다. 만약 풀리가 가장 큰 코그를 넘어 스포크 쪽으로 더 들어간다면 “L”이라고 적힌 한계 조절 나사를 시계 방향으로 돌려서 조여 줍니다. 스프라켓에서 두 번째로 큰 코그로 기어를 변경합니다. 만약 두 번째 코그로 기어가 변경되지 않는다면 케이블 장력에 문제가 있을 수 있습니다. 한계 조절 나사가 적절하게 세팅 되었다면 앞으로 페달링을 하는 도중에 엄지 손가락으로 드레일러를 가장 큰 코그 쪽으로 밀어놓고 그대로 잡고 있습니다. 만약 체인이 튀는 것 같다면 체인이 튀는 현상이 나타나지 않을 때까지 “L” 한계 조절 나사를 느슨하게 (시계 반대 방향) 1/4 바퀴 풀어줍니다.

최고 한계 조절

최고 한계 조절은 체인이 스프라켓에서 프레임의 드랍아웃 쪽으로 떨어지지 않는 상태에서 스프라켓의 가장 작은 코그로 움직일 수 있게 해줍니다.

1. 스프라켓의 가장 작은 코그로 기어를 변경합니다. 만약 드레일러가 가장 작은 코그로 변경되지 않는다면 케이블 장력을 점검하고, 필요하다면 아래에 요약된 과정을 따라 장력을 느슨하게 만들어 줍니다. 2. 케이블 장력을 조절한 후에 가장 작은 코그로 기어를 다시 변경해봅니다. 드레일러의 탑 풀리가 가장 작은 코그 바로 아래에 위치해야 합니다. 만약 스프라켓 안쪽을 향해 멀리 떨어져 있다면 “H” 나사를 시계 반대 방향으로 돌려줍니다. 만약 풀리가 프레임의 드랍아웃 쪽으로 멀리 나와 있다면 “H” 나사를 시계 방향으로 돌려줍니다. 3. 체인이 가장 작은 코그에 걸려 있을 때 페달을 앞으로 돌리면서 체인의 움직임을 살펴 보세요. 만약 체인이 소음을 내면서 다음 코그에 닿아 있다면 소음과 닿는 현상이 없어질 때까지 “H” 나사를 1/4 바퀴 정도 돌려서 풀어줍니다. 4. 만약 체인이 튄다면 스프라켓에서 벗어나려고 하는 것인데, 이는 최고 한계가 너무 멀다는 것을 의미합니다. 체인이 튀는 현상이 사라질 때까지 “H” 나사를 1/4바퀴 정도 돌려서 조여 줍니다.

B 텐션 나사

B 텐션 나사는 드레일러 바디의 각도에 영향을 끼칩니다. 만약 세팅이 잘못되어 있다면 기어 변경이 부정확해 질 수도 있습니다.

스프라켓에서 두번째로 큰 코그로 기어를 변경합니다. 만약 탑 풀리가 가장 큰 코그에 가까이 있거나 가장 큰 코그에 닿는 다면 B 텐션이 너무 낮은 것입니다. 이 때는 풀리가 스프라켓에서 멀리 떨어지도록 B 텐션 나사를 시계 방향으로 돌려서 조여 줍니다. 만약 B 텐션 나사가 너무 조여져 있다면 풀리가 스프라켓에서 너무 멀어져 기어 변속이 문제가 생길 것입니다.

케이블 장력 인덱싱

한계 조절 나사가 올바르게 세팅되어 있어 더 이상 조정을 할 필요가 없을지라도 라이딩을 하다보면 지속적으로 케이블 장력을 조절하게 될 것입니다. 이런 현상이 케이블이 늘어나기 때문에 생긴다고 생각할 수도 있습니다. 하지만 실제로는 케이블은 늘어나지 않습니다. 그저 하우징 안에 들어있을 뿐입니다. 이런 문제가 생겼을 때는 보통 부드러운 기어 변경을 위해 케이블을 조여 줍니다.

케이블의 장력을 조절할 때는 배럴 조절 나사를 사용하면 됩니다. 이것은 보통 뒷 드레일러 위쪽에 하우징에서 케이블이 나오는 곳 부분에 있습니다.

배럴 조절 나사를 돌렸을 때 어떤 일이 일어나는 지를 알면 장력을 조이거나 느슨하게 푸는데 도움이 될 것입니다. 배럴 조절 나사를 시계 방향으로 돌리면 나사를 안쪽으로 조이게 되고 케이블 각 끝의 공간이 줄어들게 되어 케이블의 장력을 줄여줍니다. 만약 배럴 조절 나사를 시계 반대 방향으로 돌리면 바깥쪽으로 조이게 되면서 각 케이블 사이의 공간이 멀어지게 만들고 케이블의 장력이 강해집니다.

스프라켓의 가장 작은 코그로 기어를 변경하세요. 페달링을 하는 동안 기어 변속 레버를 눌러서 하나 더 큰 코그로 기어를 변속하세요. 만약 드레일러가 다음 코그로 체인을 움직이지 못하거나 곧바로 변경이 되지 않는다면 드레일러가 쉽게 다음 코그로 기어을 변경시킬 수 있을 때까지 배럴 조절나사를 반 시계 방향으로 1/4바퀴 정도 돌려서 케이블 장력을 강하게 만듭니다. 만약 기어 변속 레버를 눌러서 더 큰 코그로 변경하려고 했을 때 체인이 스프라켓에서 코그를 하나 뛰어넘어 그 다음 코그로 넘어가거나, 더 큰 코그에 닿아서 쓸리기 시작하면 배럴 조절 나사를 한 번 조절할 때 시계방향으로 1/4 바퀴 정도 돌리면서 케이블 장력을 느슨하게 만들어 줍니다. 계속해서 더 큰 링으로 기어를 변경하세요. 만약 드레일러가 체인은 더 큰 링으로 이동시키지 못하거나 변경하는데 시간이 걸린다면 케이블 장력을 추가해줍니다. 가장 큰 코그에 체인이 걸렸다면, 이제 작은 링으로 기어를 변경합니다. 만약 체인이 바로 이동하지 않거나 작은 링으로 움직이지 않는다면 기어가 변경될 때까지 케이블 장력을 풀어줍니다. 아무런 소음없이 부드럽게 기어가 변경 될 때까지 이 과정을 반복합니다.

잘 하셨습니다!

자전거 뒷변속기 조정

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자전거 뒷변속기 조정

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biketool링크 앞변속기 조정

이번 포스팅은 자전거 정비에 있어서 가장 빈도가 높은 뒷변속기 조절에 대해서 알아보도록 하겠다. 로드바이크든 산악자전거든 원리는 같다. 로드바이크 조정방법 다르고 산악자전거 조정방법이 따로 있는 것이 아니니 이번 포스팅 만 잘 이해하면 어떤 자전거든 정비가 가능하다.

체인과 스프라켓 변속기의 부속이 만나 자연스러운 마찰음이 나는 것이 아니라 드득, 하는 소음이 난다거나 페달을 밟고 있는 발에 진동이 오거나 변속기를 조절하지 않았는데도 자기 멋대로 체인이 위아래로 이동하는 경우, 변속기를 작동시켰는데도 변속이 이뤄지지 않는 상황에서는 변속기의 조정이 필요하다.

먼저 가장 많이 발생하는 경우부터 설명하겠다. 아무런 충격을 주지도 않았고 구입한지 얼마되지 않은 자전거가 변속에 이상이 있을 때는 거의 대부분 변속선의 변형이 일어났기 때문이다. 아래 동영상을 보면 이해가 빠를 것이다. 필자가 일부러 변속선을 느슨하게 한 경우이다.

영상에서 확인했다시피 변속기레버를 작동시켰는데도 체인이 이동하지 않고 한 번 더 변속하자 그때서야 이동하고 있다. 그리고 제일 큰 스프라켓으로는 이동도 못하고 약간 뜬 상태에서 회전하고 있다.

새 자전거라 하더라도 사용하다보면 변속기레버와 변속기를 이어 놓은 선에 미세하지만 변형이 생긴다. 이때는 간단하게 외선 조절 배럴(Outer adjustment barrel)만 몇바퀴 돌려주는 것으로 문제를 쉽게 해결할 수 있다.

무턱대고 조절나사부터 공구를 들이댈 필요가 없는 것이다. 자, 사진과 함께 늘어난 변속기 속선의 장력을 정상적으로 세팅하는 방법에 대해 설명하겠다.

1. 먼저 체인을 앞,뒤 가장 작은 크기의 톱니바퀴에 위치시킨다. 모든 자전거 정비의 기본이다.

2. 드라이버로 가르키고 있는 부분이 외선 조절 배럴이라고 하기도 하고 장력 조절 나사라고 부르기도 하는 부속이다.

3. 이 부분이 변속기 속선이다. 변속기 속선은 접혀 있어도 안되고 녹이 쓸어 있어도 안된다. 그 미세한 변형이 모두 변속에 영향을 준다. 만약 몇가닥이 끊어져 있다거나 심하게 녹이 쓸어 있다면 교체를 해야 한다. 조정만으로 문제가 해결 안된다.

4. 조절 배럴을 시계반대방향으로 한두바퀴 돌리고 큰 스프라켓쪽으로 변속을 시도해본다. 한 번에 너무 여러바퀴 돌리지 않도록 주의한다. 올라가고 내려가는 것이 정상이면 조정이 끝나게 된다. 약간 올라가는 타이밍이 느리면 다시 가장 작은 톱니바퀴로 이동한 후 조절 배럴을 한두바퀴 더 돌려주고 테스트를 한다.

올라가고 내려가는 두가지 변속이 모두 원활한 포인트가 있다. 내려가는 작동이 느리면 반대로 시계방향으로 살짝 돌려주고 테스트 한다.

아래 그림을 참고로 하자

자, 조절 배럴을 과도하게 시계 반대방향으로 돌리면 위로 올리는 작동은 빨리 될지 몰라도 아래로 내리는 작동은 늦거나 아예 작동하지 않을 수 있는 이유를 그림을 보면 이해할 수 있다. 두 작동 모두 잘되는 포인트를 찾는 것이 중요하다.

원리는 간단하다. 변속기 조절 레버를 작동시키면 변속선이 변속기를 잡아당겨 적당한 위치로 체인을 이동시켜주는 과정전체가 변속이다. 이 선이 느슨하면 올려주지 못하거나 오작동이 발생한다. 반대로 너무 당겨지면 내려가지 않거나 오작동을 유발하게 된다. 조절 배럴은 이 선을 당겨주는 힘을 적당하게 조절할 수 있도록 하는 역할이다.

가끔 모델에 따라 저 조절 배럴이 변속기에는 없고 변속기레버에 붙어 있는 경우가 있다. 위치만 차이가 있지 조절 방향이나 원리는 똑같다.

다음은 조절 배럴의 조정만으로 문제가 해결되지 않았을 때이다. 기본세팅이 잘못되었을 경우가 있을 수 있다.특히 인터넷 쇼핑몰에서 판매되는 자전거의 경우 하나하나 세밀하게 세팅을 하지 못하는 일도 있고 배송 중에 세팅이 흐트러 질 수도 있다. 그때는 기본세팅도 해줘야 제대로 변속이 원활하게 된다.

먼저 변속기 제조사와 모델에 따라 다양한 위치에 조절나사가 있다는 것을 확인부터 해보자. 위치나 모양은 차이가 있을지 몰라도 반드시 L과 H로 표시가 되어 있다. 일부 저가형 변속기에는 없을 수도 있으나 나사를 살짝만 돌려보면 어떤 나사가 L이고 H조절나사인지 찾을 수 있다.

자, 설명 들어가서…

1. 먼저 체인을 앞,뒤 가장 작은 톱니바퀴에 위치시킨다. 기본 중의 기본.

2. 외선 조절 배럴을 오른쪽으로 완전히 돌려준다. 돌아가지 않을 때까지.

3. 변속기 속선 고정 볼트를 시계 반대 방향으로 살짝 푼다. 완전히 제거하지 말고 두세바퀴 풀어 선이 움직일 정도.

4. H 조절나사 혹은 Top 조절 나사를 돌려서 그림에서와 같이 가이드 풀리의 중심이 제일 작은 스프라켓바깥라인과 일직선으로 위치시킨다. 조절나사의 돌리는 방향과 변속기의 가이드 풀리가 움직이는 방향이 반대이니 주의해서 조절한다. 만약 조절나사를 돌려도 풀리가 움직이지 않는다면 변속기 속선 고정볼트가 완전히 풀리지 않아서 그렇다.

너무 오른쪽으로 풀리를 위치시키면 체인이 프레임에 박혀버린다. 그렇다고 너무 왼쪽으로 위치시켜도 소음이 발생하고 아래로 내리는 변속작동 불량해진다. 그림을 유심히 관찰하기 바란다.

5. 변속기 속선을 살짝 당긴 상태에서 고정볼트를 잠근다. 선을 너무 세게 당기지 말 것. 그 다음 처음 배웠던 대로 외선 조절 배럴을 시계반대방향으로 돌리면서 한번에 한칸씩 정확하게 변속이 되는 지점까지 조절한다.

아래 동영상을 보면 처음엔 변속을 해도 위로 체인이 이동이 없다가 조절배럴을 시계반대방향으로 돌려주니 변속이되는 것을 확인할 수 있다.

6. 제일 큰 스프라켓으로 이동이 자연스럽게 되고 떨어지는 작동도 제대로 되는 조절을 끝낸 다음 L조절 나사를 아래 그림과 같이 가장 큰 스프라켓 중심과 변속기 가이드 풀리의 중심과 일치하게 한다.

위의 과정이 정확하다면 이 작업은 그냥 드라이버로 나사를 시계방향으로 돌려주다가 살짝 저항을 받는다는 느낌이 들 때 멈춰주면 된다. H조절 나사의 경우와는 작동의 방향이 다르다.

이 조절 나사를 너무 1번방향으로 돌려놓은 경우엔 체인이 톱니바퀴를 타고 넘어가 스포크 사이에 끼일 수 있다. 물론 5번까지의 과정을 아주 정확하게 했다는 가정하에서는 그럴 가능성은 적다. 이 작업은 단순히 변속기가 더 이상 큰 톱니바퀴 너머로 이동하는 것을 막아주는 작업이다.

너무 세게 2번 방향으로 돌려버리면 소음이 발생가거나 체인이 튀거나 할 수 있다. 살짝 저항이 느껴지는 지점까지만 돌려주면 된다.

7. 마지막으로 비 텐션 나사의 조절이다. 이 작업은 거의 할 일이 자주 발생하지 않지만 가끔 위의 모든 조절을 정확하게 해냈는데 특정 기어 위치에서 변속이 원활하지 않을 때나 풀리와 톱니바퀴가 만나서 부딪히는 경우 실시한다.

가장 큰 스프라켓쪽으로 체인을 이동시켜 조절나사를 돌려 가이드 풀리와 스프라켓의 이빨을 접근 시켜준다. 그러나 너무 바짝 붙여서 서로 부딪히게 하면 안된다.다시 체인을 가장 작은 스프라켓쪽으로 이동시켜 풀리와 스프라켓의 이빨이 부딪히지 않는지 확인한다. 만약 마찰이 있으면 볼트를 조절하여 간격을 만들어준다..

8.여기까지 조정을 완료하였으면 이제 앞변속기를 큰 체인링 쪽으로 이동시킨다. 그 상태에서 뒷변속기를 변속해본다. 큰 쪽에서도 뒷변속기가 오작동 없이 작동하면 작업이 끝나게 된다. 그러나 대부분의 경우 체인이 스프라켓 코그 이빨수가 많은 쪽으로 갈수록 특정 구간에서 올라가는 작동이 느릴 것이다. 그러면 다시 변속기를 앞뒤 가장 작은 톱니바퀴쪽으로 이동시킨 다음 뒷변속기 장력조절 배럴을 살짝만 이동시킨다. 미세조정이므로 너무 많이 돌리면 안된다. 이 작업은 작은 체인링에서도 오작동이 없으면서도 큰체인링에서도 정확하게 작동하는 변속선의 장력 정도를 조정하기 위해서이다.

큰 쪽에서 조정을 할 경우 되려 작은 체인링에서 뒷쪽 작은 이빨수의 단수에서 체인이 오작동할 수가 있다. 작은 체인링에서 장력조절 배럴을 살짝 한칸 돌려서 일단 작은쪽에서 오작동이 벌어지지 않는지 확인한 다음 앞변속기를 조절하여 체인을 큰 체인링쪽으로 변속한 후 다시 뒷변속기를 각 단수에서 정상작동하는지 체크한다. 작은 체인링에서도 정상작동하고 큰쪽에서도 정상작동하는 포인트까지 찾으면 뒷변속기의 세팅이 끝나게 된다.

많이 받는 질문이 대부분 체인링 큰쪽을 기준으로 뒷변속기를 세팅 해서 특정 기어비에서 체인이 튄다거나 마찬가지로 큰 체인링 쪽으로 앞변속기를 원활하게 하기 위해 장력을 과도하게 당겨 세팅한 원인으로 중간 체인링으로 이동이 안되고 건너뛴다는 증세를 호소하는 경우가 많아서 공작소장이 정비시 작은쪽 작은쪽을 강조하는 것이다.

그리고 앞뒤변속기 마찬가지로 큰 이빨수로의 이동은 변속기 레버를 누르고 약간의 시간상 텀을 둔 후 변속기레버를 놓아야 한다. 많은 유저들이 자전거 변속의 오해가 누르는 즉시즉시 되어야 한다고 알고 있는데에 있다. 해서 장력을 계속 높이다보니 다른 쪽에서 이상이 발생하는 경우가 많다. 변속기 세팅은 변속요령과 다양한 변수가 있으므로 더 세세하게 설명해야 하지만 지면상의 한계가 있다.

아래 동영상은 전구간에 걸쳐 원활하게 변속되는 자전거의 변속상태이다. 누구나 처음엔 이해하기 힘들다. 그러나 공작소장의 설명으로 부족하다면 다른 자료도 참고하면서 차근차근 작업하다보면 원리를 깨우치게 된다. 그러면 각자의 노하우가 생기게 되고 간단한 변속불량은 오분 안에 정비할 수 있게 된다.

길고 긴 설명이 끝났다. 되도록 쉽고 정확하게 설명했다고 자부하지만 직접 하다보면 각자 개인만의 더 효과적인 정비 노하우가 생기기 마련이다. 그것을 찾아가는 것도 하나의 재미라고 생각한다. 처음엔 복잡하고 이해가 어려울 수도 있지만 차분하게 정독한 다음 사진과 설명한 순서대로 천천히 해보면 좋은 정비결과를 얻을 수 있으리라 자신한다.

일단 포스팅의 내용대로 해도 변속이 원활하지 않다면 변속기 조정의 문제가 아니라 다른 이유 때문에 변속이 불량한 것은 아닌가 확인해보아야 한다. 변속기 내부의 부속이 고장 났다거나 변속기를 잡아주는 변속기 행어가 변형되었다거나 변속기 속선이 오염되었다거나… 세팅의 문제가 아니더라도 변속에 영향을 주는 요인은 제법 많다. 이 부분은 나중에 따로 설명을 할 것이다./자전거공작소장

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자전거 변속기의 원리와 세팅 방법

자전거 변속기의 원리와 세팅 방법

가. 자전거 변속의 원리

변속시스템은 쉬프터(레버), 변속기(De-Railleur, 드레일러), 케이블로 이루어져 있습니다. 최근에는 케이블이 동력전달을 위한 것이 아니라 명령을 전달하기 위해 전기로 동작하는 드레일러도 있습니다. 여기서는 동력전달을 케이블로 하는 변속기에 대한 설명에 한정합니다.

뒷드레일러를 먼저 설명하고 앞드레일러에 대해서는 차이점만 설명하겠습니다.

변속은 가이드 풀리를 해당하는 스프라켓 톱니로 이동시키면 됩니다. 그러면 체인이 해당 스프라켓 톱니로 이동합니다. 가이드 풀리를 이동시키기 위해 핸들바에 고정한 변속레버를 당기거나 풀게 되고 이를 케이블로 연결하여 드레일러에 전달하게 됩니다.

변속레버부(쉬프터)에는 두 개의 레버가 달려 있습니다. 하나는 케이블을 당기는 것이고, 다른 하나는 케이블을 느슨하게 풀어주는 것입니다. 당기는 것이 힘이 더 들기 때문에 당기는 레버의 크기가 조금 큽니다. 풀어줄 때는 드레일러에 있는 스프링의 힘이 당기는 것입니다.

위 그림에서 레버 ‘2’를 밀면 드레일러는 ‘2’ 방향으로 움직입니다. 레버 ‘1’을 당기면 드레일러는 ‘1’ 방향으로 움직입니다. 이 방향으로 동작하는 드레일러를 정방향이라 하고 이와 반대로 동작하는 드레일러를 역방향이라 합니다. 대개 정방향 방식의 드레일러를 채용하고 있습니다.

케이블을 당기거나 풀어줄 때 일정 간격만큼만 움직이고 고정시켜야 합니다. 그래서 채용한 구조가 라쳇(래칫, Ratchet)입니다. 레버 내부의 라쳇구조는 다음 그림에서 보이는 원리와 같습니다.

변속레버를 ‘딸깍’하고 한 번 밀면 라쳇휠이 한 단 돌아가고 폴에 걸립니다. 그래서 라쳇휠이 돌아간만큼 케이블은 당겨진 후 고정되게 됩니다. 케이블이 당겨진만큼 가이드풀리는 스프라켓이 큰 쪽으로 한 단 이동하며 변속이 일어나게 됩니다.

나. 뒷드레일러 세팅 방법

세팅 방법을 설명하기 전에 용어를 정리합니다.

한계조절나사와 배럴나사가 있습니다. 한계조절나사는 가이드풀리가 움직이는 범위를 제한하는 용도로 쓰이고 배럴나사는 속케이블의 장력을 미세하게 조정하기 위해 쓰입니다.

가이드풀리가 움직이는 범위를 제한하지 않으면 체인이 스프라켓의 바깥쪽까지 이동할 수 있고 이렇게 되면 체인이 끼이게 되어 페달의 힘을 바퀴에 전달하지 못하게 됩니다.

뒷변속기의 세팅 순서는 다음과 같습니다. 이는 하나의 기준이고 다른 기준으로도 할 수 있습니다.

각 번호별로 하나씩 살펴보겠습니다.

과정 1. 케이블이 연결되지 않은 상태.;

한계조절나사를 설정하기 위함입니다. 케이블이 연결된 상태에서는 ‘H’위치(제일 작은 톱니판)에서의 한계조절이 안 되거나 대개 의미가 없습니다. 그래서 케이블이 뒷드레일러에 연결되지 않은 상태에서 ‘H’ 한계조절나사를 설정합니다. 조절 요령은 아래 4번 항목에서 설명합니다.

과정 2. 변속레버는 케이블이 가장 느슨한 상태로 설정.

변속레버가 당겨져 있으면 케이블이 그만큼 당겨질 것이고 그렇게 되면 이미 당겨진 만큼을 사용하지 못하게 됩니다. 예로 9단을 당겨야 하는데 3단이 당겨져 있는 상태에서 케이블을 드레일러에 고정하면 6단만큼만 당겨지는 것입니다.

과정 3. 배럴나사(케이블 장력미세조절나사)는 시계방향으로 끝까지 잠근 후 2~3바퀴 풀어줌.

배럴나사는 시계방향으로 돌리면(잠그면) 케이블이 느슨해지고, 반시계방향으로 돌리면(풀면) 케이블이 팽팽해집니다. 드레일러 정비를 하고 타다 보면 케이블이 조금씩 느슨해지는데 이 때 케이블을 당겨 다시 고정하는 번거로움을 피하기 위해 배럴나사를 반시계방향으로 돌려주는 것만으로 케이블을 팽팽하게 할 수 있습니다.

2~3바퀴를 풀어주는 이유는 자칫 케이블을 너무 팽팽하게 당겼거나 가이드풀리의 한계조절을 미세하게 안쪽으로 했을 경우 케이블을 풀어 다시 연결하는 것보다 2~3바퀴 내에서 시계방향으로 돌려주면 케이블이 느슨해져서 미세하게 조정할 수 있기 때문입니다. 한 번에 잘하면 이 조작은 불필요하지만 그러지 않을 수 있으니 해 두는 것이 낫습니다.

과정 4. ‘H’한계조절나사 맞춤.

위 그림은 시마노 제품에 한합니다. 제일 작은 톱니판의 바깥면과 가이드풀리의 중심을 맞춥니다. 한계조절나사는 ‘H’와 ‘L’이 있는데 이의 구분은 양각으로 새겨 있으니 구분은 쉽습니다. 노안이 왔다면 돋보기 필수.

‘H’나사를 시계방향으로 돌리면 가이드풀리는 안쪽으로 이동하고,

반시계방향으로 돌리면 가이드풀리는 바깥쪽으로 이동합니다.

주저하지 말고 해 보시면 바로 알 수 있습니다. 대개 체인이 연결되어 있어서 그림처럼 명확하게 보이지 않으니 주의 깊게 살펴야 합니다.

스램 제품의 경우 가장 작은 톱니판의 중심과 가이드풀리의 중심이 수직으로 일직선상에 위치하도록 맞추어야 합니다.

한계조절나사의 방향에 대하여 앞드레일러와 뒷드레일러 모두 ‘H’, ‘L’의 한계조절나사가 있습니다. 돌리는 방향에 대한 일관된 기준이 있습니다. 시계방향으로 돌리면 크랭크나 스프라켓의 중심방향으로 움직이고, 반시계방향으로 돌리면 바깥쪽으로 움직인다는 것입니다. 크랭크나 스프라켓의 중심방향이란 스프라켓의 경우 큰 톱니와 작은 톱니의 중간 방향, 크랭크의 경우 큰 체인링과 작은 체인링의 중간 방향입니다. 예를 들면, 뒷드레일러 ‘H’나사를 시계방향으로 돌리면 가이드풀리는 스프라켓의 가장 작은 톱니 바깥쪽 방향으로 이동합니다. 반시계방향으로 돌리면 가장 작은 톱니 안쪽 방향으로 움직입니다. 이어지는 아래의 설명에서 한계조절나사 부분만 살펴보시면 알 수 있습니다.

과정 5. 케이블을 팽팽하게 당겨 고정한다.

변속레버를 가장 느슨한 상태인지를 다시 확인하고 케이블을 당겨 드레일러에 고정합니다.

케이블을 드레일러에 고정할 때 주의할 점은

너무 세게 당길 필요가 없고

당기는 과정에서 드레일러가 움직이지 않도록 해야 하고

케이블을 고정할 때 지렛대원리를 고려해야 합니다. 고정볼트의 왼쪽에 하느냐 오른쪽에 하느냐에 따라 동작이 달라집니다. 회전축으로부터 먼 쪽에 고정해야 합니다. (아래 그림에서 아래쪽 고정 방식의 경우)

과정 6. 저단으로 변속하며 ‘L’ 한계조절나사를 맞춤.

이 과정은 4 과정 후에 드레일러를 손으로 당기고 할 수도 있습니다. 여기서는 6번 과정에 둡니다.

이제 변속레버를 밀면 변속이 일어날 것입니다. 처음의 위치에서 변속이 정상적이면 ‘L’ 한계까지 변속이 문제없이 됩니다. 처음의 위치에서 변속이 비정상이라면 더 진행하지 말고 원인을 찾아 해결해야 합니다.

위 그림을 참조하여 가이드풀리와 스프라켓의 가장 큰 톱니판의 중심이 일치하게 합니다. 이러면 뒷변속기 세팅은 끝납니다.

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위 그림에서 빨간색 사각형 안을 보시면

왼쪽 그림처럼 가이드풀리가 톱니판과 일치하지 않아 변속이 잘 안 되거나 변속 후 잡음이 발생할 때 배럴나사(또는 Adjustment Bolt)를 시계방향으로 돌리면 케이블이 느슨해지면서 문제가 해결이 됩니다.

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드레일러의 어원 자전거에 쓰이는 Derailer는 기차탈선기에서 이름을 따 왔다고 합니다. 반대/분리/제거를 뜻하는 접두사로 De-가 붙은 것이죠. Derailer는 영어, Derailleur는 프랑스어, 변속기는 한국어.

다. 앞변속기 세팅 방법

뒷변속기와 앞변속기 세팅의 차이점은 두 가지입니다. 하나는 싯튜브에 밴드형태로 고정되는 밴드타입의 앞드레일러의 경우 정확하게 고정해야 하는 것과 ‘L’ 한계조절나사를 먼저 조정한다는 것입니다. 이는 드레일러에 외부에서 힘이 가해지지 않았을 때 뒷드레일러는 ‘H’상태, 앞드레일러는 ‘L’ 상태이기 때문입니다. 아래에서 좀 더 자세하게 차이점에 대해 설명합니다.

과정 2. 앞변속기 싯튜브에 고정.

– 바깥 플레이트와 가장 큰 체인링의 톱니 끝과 2mm 전후 간격

– 안장 바로 뒤에서 보았을 때 앞드레일러의 바깥 플레이트와 가장 큰 체인링이 평행하도록 고정.

: 밴드를 고정하는 볼트를 조일 때 각도가 조금 틀어질 수 있으므로 유의해야 한다.

과정 4. 배럴나사 조정

앞드레일러는 배럴나사가 없는 경우도 있습니다.

과정 5. ‘L’ 한계 조절나사 맞춤.

앞드레일러는 ‘L’ 한계조절나사부터 맞춥니다. 그러기 전에 체인의 위치를 정해야 하는데 위 그림의 맨 오른쪽과 같이 가장 작은 체인링, 가장 큰 스프라켓 톱니판(코그)에 체인을 걸어 둡니다. 체인을 가장 안쪽에 두는 것이죠. 이 상태에서 앞드레일러의 이너 플레이트와 체인의 간격이 0~0.5mm 이어야 합니다. 이를 눈으로 확인하는 방법보다 소리로 확인하는 것이 좋습니다. 요령은 손으로 플레이트를 당긴 상태애서 ‘L’ 한계조절나사를 시계방향으로 충분히 돌립니다. (손으로 플레이트를 당기는 이유는 그냥 ‘L’나사만 시계방향으로 돌리면 나사 머리에 큰 힘이 걸리게 되어 자칫 뭉개질 수가 있기 때문입니다.) 그러면 이너 플레이트와 체인이 닿아 소리가 납니다. 이제 크랭크암을 돌리면서 ‘L’ 나사를 반시계방향으로 천천히 풉니다. 소리가 안 날 때까지. 그러면 끝!

과정 7. 고단으로 변속하며 ‘H’ 한계조절나사 맞춤.

“H’ 나사를 맞출 때 체인의 위치는 위 그림의 맨 오른쪽과 같이 두어야 합니다. 가장 큰 체인링과 가장 작은 스프라켓 톱니판(코그). 체인을 가장 밖에 두는 것입니다.

이제 드레일러 세팅은 끝입니다.

케이블의 끝도 깔끔하게 갈무리 합니다.

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