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비스포크 맞춤정장은 왜 비싼것일까? 남자수트 수제양복 잘 고르는 방법! (에르메네질도 제냐 원단 예복 가격) : 네이버 블로그
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비스포크 정장과 수미주라 정장의 차이
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Bespoke 정의와 구분 – Gold Finger Bespoke Tailor
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비스포크는 맞춤 양복을 뜻합니다
맞춤 양복에서 ‘비스포크’는 최고급 수제 제작방식을 뜻합니다
양복 맞추기 전 꼭 !! 확인하세요
수트 맞춤 전 체크 사항 6가지!!
1 Tailor ( 테일러 )
2 Fabric ( 원단 )
3 Pattern ( 패턴 )
4 Fitting ( 가봉 )
5 Wool hair canvas ( 모심지 )
6 Hand stitch ( 손바느질 )
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Ethical Consumerism 착한 소비
1 Slow Fashion
2 Made in Korea
3 Pair Price
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Bespoke 정의와 구분 – Gold Finger Bespoke Tailor
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장인이 한 땀 한 땀…옷 좀 입는 남자들의 양복 ‘비스포크’ | 중앙일보
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- Summary of article content: Articles about 장인이 한 땀 한 땀…옷 좀 입는 남자들의 양복 ‘비스포크’ | 중앙일보 비스포크 양복을 만드는 데 걸리는 시간은 2~3달이다. 옷을 주문하기 위해 처음 방문한 후에도 2~3주 간격으로 가봉을 위해 두 차례 더 매장에 들러야 … …
- Most searched keywords: Whether you are looking for 장인이 한 땀 한 땀…옷 좀 입는 남자들의 양복 ‘비스포크’ | 중앙일보 비스포크 양복을 만드는 데 걸리는 시간은 2~3달이다. 옷을 주문하기 위해 처음 방문한 후에도 2~3주 간격으로 가봉을 위해 두 차례 더 매장에 들러야 … 맞춤양복 중에서도 특히 옷을 만드는 대부분의 공정을 손바느질로 하는 ‘비스포크’ 양복은 장인의 정성이 더해져 공장에서 만들어내는 어떤 해외 럭셔리 브랜드의 옷보다 높은 가치를 인정받고 있다. 한국인이 처음 만든 양복점으로 알려진 1903년 ‘한흥양복점’을 시작으로, 대를 이어 지금도 운영 중인 ‘종로양복점’, – 비스포크,비스포크 양복,맞춤양복,레리치,테일러블,비앤테일러,마스터 테일러,곽호빈,김대철,박창우,맞춤수트,남성 양복,럭셔리
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중앙일보
1 여객선
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맞춤정장 맞춤양복 비스포크 테일러샵 가격(입문자 필독)
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비스포크 수트를 알아볼 수 있을까?
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- Summary of article content: Articles about 비스포크 수트를 알아볼 수 있을까? 의 번역본이다. https://dieworkwear.com/2020/02/20/can-you-spot-bespoke/ 남성복식 블로그/사이트들에서 쉽게 발견할 수 있는 비스포크 수트, … …
- Most searched keywords: Whether you are looking for 비스포크 수트를 알아볼 수 있을까? 의 번역본이다. https://dieworkwear.com/2020/02/20/can-you-spot-bespoke/ 남성복식 블로그/사이트들에서 쉽게 발견할 수 있는 비스포크 수트, … By Derek Guy of Die Workwear | 이번 포스트는 Derek Guy의 글, “Can You Spot Bespoke?”의 번역본이다. https://dieworkwear.com/2020/02/20/can-you-spot-bespoke/ 남성복식 블로그/사이트들에서 쉽게 발견할 수 있는 비스포크 수트, MTM 수트, 기성(RTW) 수트의 제작 방식에 관한 인포머셜이 아닌, “고객의 입장에서
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비스 포크 정장
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- Summary of article content: Articles about 비스 포크 정장 국내 최대 규모 맞춤정장,맞춤예복 브랜드.전국 50개 지점,직영공장,패턴개발연구소 보유. 비스포크, MTM,턱시도 대여,남성정장 및 패션정보,단체복 문의, … …
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LUXMEN
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- Summary of article content: Articles about LUXMEN 영화 <킹스맨> 배경이 된 영국의 맞춤복 거리 셰빌로우에 위치한 헌츠맨과 헨리풀이 비스포크 양복의 산실이라 할 수 있다. 헌츠맨은 영국 윌리엄 왕세손의 결혼식 예복을 … …
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비스포크 정장과 수미주라 정장의 차이
정장은 크게 세 종류로 나눌 수 있다.
1. 완전 수제 (Bespoke)
2. 반수제 (Su Misura*, MTM)
3. 기성복 (Ready to wear)
이 중 통상적인 맞춤정장의 범주 안에 들어오는 것이 완전 수제와 반수제이며, 이 둘의 차이에 대해서 설명하고자 한다.
1. 비스포크 정장이 그래서 도대체 무엇인가?
쉽게 말해서 원단을 100% 바느질 공정으로 가공하여 옷으로 만들면 비스포크다. 눈썰미가 좋지 않은 사람도 이 비스포크 정장과 기성복의 차이를 보면 바로 느낄 수 있다. 지금 당장 옷장을 열어서 아버지의 기성복 정장을 하나 보면, 라펠에 힘이 부족하여 입체감이 부족함을 확인할 수 있을 것이다. 이 라펠의 볼륨감은 훌륭한 심지와 촘촘한 팔자뜨기를 바탕으로 형성이 되기에 절대 기성복에서 뽑아낼 수 있는 퀄리티가 아니다.
좌측이 기성복 정장, 우측이 내가 맞춘 비스포크 정장이다. 입체감이 확실히 다르게 느껴진다.
사실 저 라펠로 이어지는 부분의 입체감은 비스포크 정장이 가지는 가장 단순한 특징 중 하나이며, 옷을 자세히 살펴보면 전반적인 옷의 품질은 물론이요, 팔목 부분의 버튼이 열리는지, 안감의 상태가 어떤지, 바느질의 퀄리티가 어떤지 등 다양한 요소를 바탕으로 비교를 할 수 있다.
비스포크 정장 하나를 제대로 맞추기 위해서는 원단 선택과 부자재 선택, 디자인 선택을 바탕으로 체촌을 하고, 제작에 들어간 이후 두 차례 내외의 가봉을 하는 과정을 거쳐야 한다. 당연히 비용도 많이 들고 신중하게 결정해야 하는 셈. 당연히 공정과정에서의 비용이 높기 때문에 후진 원단을 가지고 비스포크 수트를 만드는건 아주 아주 아주아주아주 많이 비추천을 한다. 그건 마치.. 음.. 반지 장인에게 도금처리된 큐빅반지를 만들어 달라고 부탁하는 것과 같으니까!
전 글에서 이야기했지만, 완전 비스포크 정장은 한번 입으면 확실히 기존 기성복과는 다른 느낌이 든다. 극단적으로 말하면, 당신의 몸이 조금만 기성복의 기준체중과 키를 벗어나는 순간 400만원짜리 디올 정장보다 가장 후진 비스포크 정장이 더 편안하고 핏감이 좋게 만들어지기 마련이다(원단은 논외로 한다).
2. 그렇다면 반수제 수미주라 정장은 무엇이며, 100% 비스포크 정장과 무슨 차이가 있을까?
먼저, 단어부터 통일하고 지나가야겠다. 한국에선 수미주라(Su Misura)라는 단어로 통용되는 경향이 있는데, 이는 살짝 잘못된 표현 방식임을 최근에 배웠다. 수미주라라는 단어 자체가 이탈리아 말로 “Custom Made” “Bespoke”라는 의미를 가지고 있기에, 반수제라는 단어와 완전히 부합한다고 보긴 힘들다. 고로 이 글에서는 MTM이라는 단어(Made to measure)로 통일하도록 하겠음(앞으로 다른 게시물에선 혼용할지도 모른다).
대부분의 테일러샵에서는 쉽게 설명하고자 MTM은 접착방식, 비스포크는 비접착방식을 쓴다고 설명한다. 90은 맞고 10은 틀린 말이라고 할 수 있다. 정확히 말하면 모든 접착방식 수제정장은 MTM으로 분류되나, 비접착방식을 쓴다 하더라도 기타 마감의 과정에 있어서 손이 완전히 가지 않았다면 MTM으로 정의해야 하지만, 사실상 “이거 MTM 정장입니다” 이야기하면서 굳이 비접착방식을 쓰는 맞춤정장은 극소수에 가까우니 편의상 접착과 비접착이 핵심 구분 요소가 되는 것.
비스포크 수트는 심지를 겉감과 안감 사이에 넣고 손으로 봉제하여 100% 수제로 볼륨감을 만들어낸다. 이에 비해 MTM 수트는 접착식으로 열처리를 하여 봉제하는 과정을 단순화한다. 조금 더 구체적으로 설명하면, 통상적인 접착식 정장은 심지에 풀을 바르고, 열과 압력을 통해 접착을 하는 방식을 택하여 제작 기간이 비교적 짧은 편이다. 이를 바탕으로 공정에 드는 비용을 상대적으로 절감할 수 있다는 장점이 있다.
관리 똑바로 안하면 접착직 정장의 자켓은 걍 망가져버린다….
다만, 이 반수제 접착식 공정을 거친 옷은 습기과 열에 취약하며, 드라이를 맡길 때도 더 신중하게 선택해야 한다.
3. 그래서 비스포크 정장을 맞추라고? 나 돈 없는데?
신사의 간지는 400만원짜리 비스포크 수트가 아니라 매너와 여유가 핵심이당
절대 아니다. 비스포크 정장은 정말 포멀의류에 대해 관심이 많거나 아니면 그냥 돈이 어마무지하게 많지 않는 이상 꼭 맞춰야 하는 것은 아니다. 다만 MTM 정장에 비해 그 과정이 더 복잡하고 손이 많이 가며 자연스레 정장을 맞추는 과정에서의 즐거움도 더해지기에 여유가 있거나 관심을 두고 싶다면 추천하는 바이다.
또한 비스포크 정장을 맞추는데에 있어서 주의해야 할 점은 본인들이 MTM 공정을 택하면서 비스포크라고 주장하는 양장점들이 다소 있다는 것이다. 앞으로 며칠에 걸쳐 훌륭한 100% 비스포크 정장을 만들어주는 테일러샵 몇 군데를 소개할 예정이다.
공정 기술의 발전으로 인해 MTM 정장과 비스포크 정장 사이의 (일반인이 눈치챌 수 있는 간극)은 점점 좁아지고 있으며, 원단을 어떤 것을 고르는지, 혹은 테일러샵을 어디를 선택하는지에 따라 충분히 보완할 수 있다. 100만원 안팎의 맞춤정장 브랜드에서 MTM 정장을 맞추면 높은 눈높이를 가지고 있지 않는 한 실패하기 쉽지는 않다. 특히 요즘 대세가 (물리적으로) 가벼운 정장을 선호하는 추세라 비스포크와 MTM이 주는 실루엣 차이도 상당히 줄어들었다.
다만 개인적으로 체인점으로 운영되는 거대 프랜차이즈형 MTM 양복집은 본점으로 가는 것을 상당히 추천한다. 가격 차이는 없는데 본점이 훨씬 신경도 많이 쓰고 퀄리티도 일정하게 잘 나오는 편이다.
정장의 핵심은 입는 사람에게 있다고 저번 글에서도 설명했다. 무작정 비싼 정장 하나를 맞추고 신주단지처럼 모실 것이 아니라, 이 옷을 입을때 내가 스스로에게 편안함을 느끼고 부담이 사라짐을 느끼는게 중요할 듯 싶다. 본인이 가장 편안한 미소를 짓고 편안한 걸음걸이를 걷고, 편안한 생각을 할 수 있다면 상대적으로 저렴한 MTM 정장도 훌륭한 선택이 될 수 있다.
장인이 한 땀 한 땀…옷 좀 입는 남자들의 양복 ‘비스포크’
기성복이 주축을 이루던 남성복 시장에 맞춤양복 붐이 다시 불고 있다. 젊은 층에 ‘고루하다’는 이미지가 강했던 맞춤양복은 이제 ‘나만의 옷’이라는 강력한 무기를 지닌 매력적인 옷으로 탈바꿈했다. 맞춤양복 중에서도 특히 옷을 만드는 대부분의 공정을 손바느질로 하는 ‘비스포크’ 양복은 장인의 정성이 더해져 공장에서 만들어내는 어떤 해외 럭셔리 브랜드의 옷보다 높은 가치를 인정받고 있다. 소비 주체도 30~40대로 달라졌다. 제2의 전성기를 맞은 비스포크 양복의 세계를 들여다봤다.
‘잘 만든 나만의 옷’ 원하는 30~40대에 인기
만드는 데만 2~3달, 접착심지 안 쓰고 가봉만 2차례
손바느질로 입는 이 얼굴 가장 돋보이게 하는 형태 찾아
번거롭지만 개성·취향·가치 모두 만족시키는 옷
한 벌 만드는데 두세 달, “그래도 좋아”
12~1월은 원래 맞춤 양복 시장의 비수기다. 추위로 사람들이 많이 움직이지 않는 데다 이젠 더이상 졸업·입학 시즌에 양복을 맞추지 않기 때문이다. 결혼식이 많은 봄, 가을이 그나마 맞춤 양복점이 바빠지는 시기다.
하지만 지난 1월 12일 찾은 비스포크 양복점 ‘레리치’의 직원들은 계절을 잊은 듯 바쁘게 움직이고 있었다. 국내 패션 시장이 모두 힘들다는데 이곳만 예외인 건가 의문이 드는 순간, 직원이 “주문양이 많기도 하지만 한 벌 만드는 데 시간이 많이 걸려 잠시도 쉴 틈이 없다”고 설명했다.
이곳은 손바느질을 기본으로 만든다. 재킷 안에 덧대는 여러 종류의 심지를 붙이는 것부터, 소매를 달고 옷깃 모양을 잡는 모든 과정을 일일이 손으로 꿰맨다. 재봉틀로 봉제하는 것보다 몇 배의 시간이 걸리다 보니, 패턴·재단을 담당하는 마스터 테일러와 재킷·바지를 만드는 테일러(봉제사) 등 9명의 직원이 한 달 동안 만들 수 있는 옷은 고작해야 35벌이 전부다. 시간과 정성이 많이 들어가다 보니 가격은 수트 기준 300만~400만원 대로 높은 편이다. 위치도 아파트와 빌라로 둘러싸인 청담동 주택가 안에 있어 내비게이션을 켜고 일부러 찾아가지 않으면 쉽게 눈에 띄지 않는다. 그래도 여기서 양복을 맞추려는 사람들의 발길이 끊이지 않는다.
한남동에 있는 또 다른 비스포크 전문점 ‘비앤테일러’도 마찬가지다. 종로에서 양복점을 하던 아버지의 뒤를 이어 양복점을 낸 박창우(39) 이사가 운영하는 곳이다. 200만원부터 1000만원에 달하는 고가의 양복을 주로 만들지만, 30대 젊은 직장인부터 60~70대 장년층 남성까지 고객층은 다양하다. 정성 들여 만드는 비스포크의 매력 때문이다. 박 이사는 “한 벌을 만드는데 3개월 가량 걸리지만 손님들이 기꺼이 기다려주고 또 만족해한다”고 말했다.
‘나만을 위한 옷’ 찾는 트렌드에 부활한 맞춤양복
국내에 양복점이 들어온 지도 100년이 훌쩍 넘었다. 한국인이 처음 만든 양복점으로 알려진 1903년 ‘한흥양복점’을 시작으로, 대를 이어 지금도 운영 중인 ‘종로양복점’, 재벌가 회장님들의 단골 양복점으로 소문난 ‘장미라사’ 등 70년대까지 많은 양복점이 생겨 인기를 얻었다. 하지만 80년대 이후 기성복이 생활 속으로 들어오면서 맞춤 양복 시장은 점점 사양길로 접어들었다. 한때 ‘양복거리’로 불렸던 소공동 웨스틴 조선 호텔 앞 거리에서 양복점 찾기는 쉽지 않다.
그렇게 기성복에 밀렸던 맞춤 양복이 다시 나타나기 시작한 건 2010년대부터다. 이때는 50만~80만 원대의 저가형 맞춤 양복점들이 청담동·논현동 등 강남지역을 중심으로 우후죽순 생겨났다. 서울대 소비트렌드분석센터가 발간하는 『트렌드코리아』 2010년 발행본에서는 ‘소비자 개개인에 맞춘 상품을 제공하는 에고노미(자아를 뜻하는 에고와 이코노미의 합성어) 소비시대의 도래로 기성복 대신 맞춤 양복이 다시 붐이 일기 시작했다”고 분석하고 있다. 자신의 개성과 정체성을 찾기 시작하면서 자신만을 위해 만든 옷인 맞춤 양복이 재조명되기 시작했다는 얘기다.
이렇게 부활한 맞춤양복 시장은 최근 들어 더 고급화됐다. 저가형 맞춤 양복을 입어본 경험으로 눈높이가 높아진 데다, 브랜드의 이름값보다 개성 있는 디자인과 잘 만든 품질을 중요하게 생각하는 트렌드가 합쳐졌기 때문이다. 그냥 ‘맞춤’이 아니라 장인이 ‘제대로 만든’ 고급 맞춤복인 비스포크에 주목하는 이유다. 트렌드 분석가 김용섭 소장(날카로운 상상력 연구소)은 “해외 유명 패션 브랜드를 소유하면서 느끼던 만족감을 이제는 자신만의 취향과 가치가 담긴 옷에서 찾는다”고 분석했다.
비스포크 양복이 최근 인기를 얻는 데는 30~40대 젊은 사장들이 맞춤양복 시장에 뛰어들면서 젊은 감각을 더하고, 유럽의 양복기술과 소재를 적극적으로 도입한 것도 도움이 됐다. 한남동 맞춤양복점 ‘테일러블’의 곽호빈(32) 대표는 지난주 이탈리아 피렌체에서 열린 세계 남성복 박람회 ‘피티워모’에 다녀왔다. 매년 남성복 트렌드를 조사하기 위해 빠지지 않고 참석하는 행사다. 이 외에도 그는 1년에 몇 차례씩 이탈리아 로마와 밀라노, 영국 런던 등을 돌며 트렁크 쇼(소수의 고객을 위해 가방에 옷 샘플을 가져가 보여주는 행사)를 연다. 자신의 양복을 보여주고 또 그들의 기술을 배워오기 위해서다.
레리치의 김대철(43) 대표는 마음에 드는 옷을 만드는 이탈리아 비스포크 공방에 가서 직접 옷을 맞춰보고, 로마에 있는100년 역사의 수제화 공방에서 신발을 사온다. 그는 “점점 더 고급화되고 있는 고객의 취향에 맞추기 위해 직접 이탈리아에 가서 옷을 지어본다”며 “올봄엔 아예 심지·패드 등 부자재를 정통 이탈리아 공방 스타일로 전부 교체하고 만드는 방식 또한 더 세심한 손바느질 기법으로 바꿀 예정”이라고 말했다.
‘나’를 가장 돋보이게 만드는 옷
비스포크 양복을 만드는 데 걸리는 시간은 2~3달이다. 옷을 주문하기 위해 처음 방문한 후에도 2~3주 간격으로 가봉을 위해 두 차례 더 매장에 들러야 한다. 마지막으로 옷을 찾으러 가는 것까지 합치면 양복 한 벌을 맞추기 위해 총 4번의 시간을 내야 한다. 여간 번거로운 일이 아님에도 비스포크 양복을 맞추는 데는 몇 가지 이유가 있다.
가장 큰 매력은 앞서 말한 ‘나만을 위해 만들어진 옷’이란 점이다. 여기에는 세상에서 하나뿐이라는 희소성 외에도 여러 가지 의미가 포함돼 있다. 굽은 등, 유달리 좁은 어깨 등 체형의 결함을 잘 감출 수 있는 것은 기본. 팔을 앞으로 뺀 채 오래 컴퓨터 작업을 하는 등 움직임이 다른 직업적 특성에 따라서도 옷을 달리 만든다.
‘나를 가장 돋보이게 만드는 옷’이란 점도 매력적이다. 곽호빈 테일러블 대표는 “영국엔 비스포크 테일러를 찾아 상담하는 건 내 옷장 컨설팅을 받는 것과 같다는 말이 있다”며 “나를 가장 돋보이게 만들어 줄 수 있는 옷감과 색, 디자인을 찾아낼 수 있기 때문”이라고 설명한다. 50년 경력의 장한종(73) 레리치 마스터 테일러는 비스포크 양복을 “입는 이의 가장 멋있는 모습을 끌어낼 수 있는 도구”라고 했다. 입는 사람의 얼굴이 가장 돋보이는 형태를 잡기 위해서는 정교하고 세심한 가봉과 봉제 과정이 필요한데 그러려면 한 땀씩 손으로 작업하는 비스포크 방식이 가장 적합하다는 설명이다. 그는 이어 “접착제나 기계를 사용하지 않으니 옷이 부드럽고 입체감 또한 자연스럽게 살아난다”며 “이렇게 만든 옷은 10년이 지나도 실루엣이 죽지 않는다”고 말했다.
글=윤경희 기자 [email protected] 사진=임현동 기자, 레리치, 비앤테일러, 테일러블
맞춤정장 맞춤양복 비스포크 테일러샵 가격(입문자 필독)
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지난번 포스팅으로 클래식 복식 커뮤니티에서 어느 정도 검증된 테일러샵(양복점)을 몇 군데 소개해드렸습니다.
그러나 양복 한 벌 맞추는데 가장 먼저 고려하는 것 중의 하나가 비용이라는 점을 간과했습니다.
정확히는 아니지만 대략적인 맞춤정장의 가격을 알려드리겠습니다.
서울 소재 양복점 기준입니다.
1. 기본 수트 가격
맞춤양복 입문하시는 분들이 많이 하는 방식인
‘[국산 제일모직 템테이션급 원단 + 비접착 + 비스포크 + 수제 + 싱글수트]’ 조건으로 진행하는 경우
가격은 최소 60만원 이상 이고,
‘[경쟁력 있는 가격의 수입원단(까노니꼬, 레다, 구아벨로 등) + 비접착 + 비스포크 + 수제 + 싱글수트]’ 조건으로 진행하는 경우
가격은 최소 80만원 이상 이며, 원단이 비싸지면 보통 100만원은 기본으로 넘습니다.
위에 언급한 조건으로 60~80만원이 넘지 않는 곳은 제작방식이 (반)접착/기계제작 등이거나
원단이 라벨이나 샐비지가 없어 브랜드가 불분명한 소위 ‘빈티지 원단’일 가능성이 큽니다.
(샵에서 자체적으로 진행하는 가격 인하 프로모션은 고려하지 않음)
2. 디테일 옵션별 추가 금액
비스포크로 진행 시 원하는 디자인과 디테일을 정할 수 있는데
이러한 디테일 옵션에는 리얼 버튼(워킹 버튼), 바텍(간네끼), 라펠 및 몸통 스티치, 마니카 카미치아 등이 있습니다.
이 디테일 옵션은 옵션별로 추가 비용을 받는 곳도 있고 기본 맞춤 가격에 모든 옵션이 다 포함된 곳도 있는데
옵션 비용과 작업 방식은 아래의 예처럼 샵마다 다릅니다.
A양복점은 라펠스티치 5만원(손작업)
B양복점은 라펠스티치 2만원(기계작업)
C양복점은 라펠스티치 3만원(손작업)
D양복점은 라펠스티치 무료(포함)
원하는 옵션이 그 샵의 기술자가 빠른 시간에 능숙하게 할 수 있는 것이라면 옵션 추가 비용이 적거나 없지만,
기술자가 익숙하지 않거나 시간이 많이 걸리는 작업 등의 이유가 있다면 별도의 추가 비용을 받게 되므로 샵마다 차이가 있는 것입니다.
예를 들어 대부분의 샵에서 바텍(간네끼)은 기본비용으로 해주지만 바텍을 별도 비용으로 지불하고 진행해야 하는 샵도 있는 것이 이런 것입니다.
보통 샵의 명성이 높고 기본 금액이 높으면 거의 모든 옵션이 다 포함되어 있지만,
금액대가 낮은 국산 원단으로 진행하거나 기본 가격이 낮게 책정된 양복점의 경우, 모든 옵션이 별도인 경우가 많습니다.
핸드스티치가 적용된 라펠과 몸통 / 사진: 장미라사 마니카 카미치아가 적용된 어깨 / 사진: 루네디 비스포크
3. 자켓만 혹은 바지만 제작했을 때의 가격
자켓만 혹은 바지만 제작하거나, 자켓과 바지를 서로 다른 원단으로(콤비로=세퍼레이트로) 따로 제작하는 경우,
자켓 가격은 통상적으로 그 원단으로 수트를 만들었을 때의 가격을 기준으로 2/3 정도의 금액이고
바지 가격은 해당 원단 수트 제작 가격을 기준으로 1/3 정도입니다.
그러나 예를 들어, 수트 가격이 90만원이라고 한다면 자켓만 만드는데 60만원,
바지만 만드는데 30만원일 것이라고 단순히 생각할 수도 있지만 그렇지 않습니다.
위/아래 동일한 원단을 쓰는 정장과 달리 원단을 따로따로 써서 만들 경우,
재단 시 원단을 효율적으로 사용 못하게 되어 버리는 원단이 발생하므로,
보통 위의 예와 같은 경우는 자켓은 65만원, 바지는 35만원 정도 됩니다.
(보통의 경우를 말한 것이며 실제는 양복점마다 다를 수 있음. 정확한 가격은 샵에 문의)
바지 재단 / DI 테일러
4. 더블수트 제작 비용
싱글수트보다 더블수트(double-breasted suit)는 원단이 더 많이 사용되므로
보통 싱글수트 기준 10% 정도의 추가 비용이 발생합니다.
싱글 브레스티드 자켓(좌), 더블 브레스티드 자켓(우) / 사진: 세기테일러
5. 현금결제 조건 / 카드결제 혹은 현금영수증 발급 요청 시 10~12% 추가 비용 발생
명성 있는 양복점은 해당되지 않습니다. 간혹 규모가 작은 양복점에서 겪게 되는 일입니다.
개인사업자의 소득신고와 관련 있는 민감한 부분이라 더 이상 언급하지 않겠습니다.
그렇다면 지난 글에서 추천한 샵의 대략적인 양복 맞춤 가격을 알아보겠습니다.
수입 중급 이상 가격대 원단, 싱글수트 2피스(바지+자켓), 프로모션/빈티지 원단 아닌 정식 번치북 원단 기준
$$ 높은 금액대 (약 200만원 이상)
세기테일러, 레리치, 볼란테(골든레이시오), 사르토리아 준, 장미라사, 해창양복점, 아일랜드 콜렉션 등
$ 중간 금액대 (약 120만원 이상)
DI 테일러, 반니 비스포크, 루쏘소, 비에스테일러, 인데버, 장미라사 세컨드 라인(1956 JANGMEE) 등
맞춤양복의 가격 책정은 각 양복점의 사정(원단 공급/보유 방식, 공임, 임대료, 네임밸류 등)에 따라 다르기 때문에
가격이 낮다고 기술이 없는 양복점이라 절대 말할 수 없으며, 가격이 높다고 기술이 좋은 양복점이라 할 수도 없습니다.
가장 좋은 양복점이라 함은,
여러 양복점에서의 다양한 맞춤 경험으로 본인의 안목을 넓힌 후,
그렇게 넓어진 안목으로 발견하게 되는 몇 군데의 본인과 잘 맞는 양복점일 것입니다.
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